W - E - L - C - O - M - E

Watching Visconti's The Innocent

L'innocente (The Innocent)
1976
directed by Luchino Visconti
Starring Giancarlo Giannini, Laura Antonelli and Jennifer O'Neill

I rarely watch TV, although it has done something of a comeback these long summer nights.
One of these nights I watched a rather peculiar film, The Innocent (L'innocente). A certain TV channel has a fascination with old Italian cinema, playing its films night after night.

The film is the last one Visconti directed, and is itself based on a 1892 novel by Gabriele D'Annunzio. It portrays in a fascinating way the aristocratic environment of late 19th century Rome. Under all the formalities and social rigidities of the time, we see people consumed by their passions.

A wealthy, handsome aristocrat (Giancarlo Giannini) pays scant attention to his loyal wife (Laura Antonelli), while being absorbed by an equally beautiful and self-absorbed countess (Jennifer O'Neill). He doesn't try to conceal his affairs from his wife, and is very sure of himself, until, his lonely, quiet wife draws the attention of another man. 

The story unfolds around that trio of characters, with the man being redrawn to his marriage. For a moment it looks like he wants to give life to his marriage, but it seems his interest is focused on his demand from his wife to abort the pregnancy her lover caused. 

His harshness and arrogance seem too much to accept, but should we be surprised? And I don't think this behaviour characterises the most wealthy only. Rather, it is a symptom of a society that applies strict social codes, especially to women, and gives to certain of its members such social power so that they grow insensitive to others. Why shouldn't people be free to associate with whoever they choose to, and set themselves free when they judge they should do so? In that respect, our times are perhaps better than older ones.

However, what is even more surprising is the wife's behaviour. I think she really hoped for her marriage to succeed and ignored all her husband's infidelities. Her unnerving patience seems inexhaustible, but, as the film shows, it isn't.
The film ends in the most unexpected way... 

Although it is a dated movie, and that shows, it keep your interest to the the very end. The direction is cohesive, the scenography very persuasive and the acting great indeed.

Στις αρχαίες Κεχρεές

Τμήμα του Νότιου μόλου
Η έντονη ζέστη του καλοκαιριού και ο φόβος των φιδιών δεν επιτρέπουν την πεζοπορία σε συνδυασμό με την επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους, που τόσο μου αρέσει. Έτσι, αυτό το καλοκαίρι, αναζήτησα αρχαιολογικούς χώρους παραθαλάσσιους ή βυθισμένους κοντά στην ακτή.

Ένας τέτοιος χώρος είναι οι Κεχρεές. Πρόκειται για ένα από τα δύο επίνεια της αρχαίας Κορίνθου, αυτό που βλέπει προς το Αιγαίο πέλαγος (το άλλο είναι το Λέχαιο, για το οποίο έχω γράψει εδώ: http://tinyurl.com/y6vvyuza).Οι Κεχρεές βρίσκονται σε ένα στρατηγικό πέρασμα της Κορινθίας, εκεί όπου ο δρόμος περνάει από την Κόρινθο προς Νότια, προς της Επίδαυρο. Πίσω από τις Κεχρεές βλέπεις το Όνιο όρος , που φέρει ελληνιστικές και βενετικές οχυρώσεις, που σκοπό είναν να ελέγξουν αυτό το πέρασμα (αυτό θα είναι αντικείμενο πεζοποριών όταν κοπάσουν οι ζέστες!).

Για τις Κεχρεές είχα πληροφορηθεί κατά την επίσκεψη μου στο Λέχαιο, και κυρίως όταν βρέθηκα, πριν από χρόνια, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας. Εκεί διατηρούνται κάποια μοναδικά ευρήματα, τα οποία προήλθαν από τις ανασκαφές στις Κεχρεές.


Χάρτης με τους δύο μόλους και το λόφο - νεκροταφείο
Οι Κεχρεές γνώρισαν μεγάλη άνθηση στα Ρωμαϊκά χρόνια, και το σύνολο σχεδόν των σωζώμενων μνημείων προέρχονται από εκείνη την περίοδο. Πρόκειται για ένα κόλπο, στις άκρες του οποίου υπήρχαν λιμενικές εγκαταστάσεις, πλούσιος οικισμός και ένα εκτεταμένο νεκροταφείο.

Καθώς η στάθμη του νερού έχει ανέβει κατά δύο μέτρα σε σχέση με τη Ρωμαϊκή περίοδο, ένα μεγάλο μέρος των λιμενικών εγκαταστάσεων είναι μισοβυθισμένο, δημιουργώντας μία περίεργη αίσθηση στον επισκέπτη.

Το λιμάνι ανασκάφτηκε τη δεκαετία του 1960 από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών και το νεκροταφείο από την ίδια σχολή τη δεκαετία του 2000.

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αποθήκες, ναούς, δεξαμενές εκτροφής ψαριών, φάρο και τεχνητούς μόλους. 

Σε ένα από αυτά τα κτίρια βρέθηκε ανέπαφη μία αρχαία πόρτα (επισκέψιμη στο Αρχ. Μουσείο Ισθμίας). Μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, όταν επισκέφτηκα το Μουσείο, πόσο παρόμοιο  είναι το σχέδιο της αρχαίας αυτής πόρτας με τις σημερινές, και πόσο παρόμοια, επίσης, η τεχνική συναρμολόγησης της.

Πηγή: Ramage and Scranton, 1967
Το νεκροταφείο βρίσκεται στο λόφο που γειτνιάζει με το βόρειο μόλο. Πρόκειται για ένα νεκροταφείο μοναδικό, που σύγχρονο του και όμοιο του δεν έχω συναντήσει αλλού. Σε όλη την έκταση του λόφου υπάρχουν σκαμμένοι στο έδαφος τάφοι. Κάποιοι φέρουν μνημειακή είσοδο, κάποιοι άλλοι είναι απλά ορύγματα σκαμμένα στο βράχο. Δεν δοκίμασα να μπω μέσα σε κάποιον από αυτούς, φοβούμενος κυρίως τα φίδια. Ωστόσο, φωτογραφίες της ανασκαφής δείχνουν ότι πρόκειται για εκτεταμένα δωμάτια, με εσοχές σκαμμένες στους τοίχους, όπου θάβονταν μέλη της ίδιας οικογένειας.

Η βόλτα στο νεκροταφείο συνίσταται για αργά το απόγευμα, όταν ο ήλιος έχει χαμηλώσει. Νωρίτερα, είναι μία ευκαιρία για μία βουτιά στη θάλασσα.

Μπροστά από τον αρχαιολογικό χώρο υπάρχει μία παραλία που συγκεντρώνει αρκετό κόσμο. Κολυμπώντας περιμετρικά του νότιου μώλου, διαπιστώνεις ότι ο βυθός είναι σκεπασμένος κατά τόπους με σπασμένα κεραμικά και πέτρινο οικοδομικό υλικό αλλού. Σώζεται κάποια τοιχοδομία, κυρίως του μώλου, και ένα ημικυκλικό οικοδόμημα, που αργότερα διάβασα ότι επρόκειτο μάλλον για δεξαμενή εκτροφής ψαριών. Οι φωτογραφίες της ανασκαφής στο άρθρο των Ramage και Scranton (1967) δίνουν μία πιο εντυπωσιακή εικόνα. Φαίνεται ότι κατά τις δεκαετίες που μεσολάβησαν το φερόμενο υλικό της θάλασσας ξανασκέπασε μέρος των αρχαιοτήτων.
Κάποιοι από τους τάφους


Ο αρχαιολογικός χώρος δεν είναι ευρέως γνωστός. Ο λόφος με τους τάφους και τις γειτονικές αρχαιότητες δεν φέρει καμμία σήμανση, και αν δεν έλθεις διαβασμένος για το τί θα συναντήσεις, δύσκολα θα περπατήσεις ως εκεί. Ο νότιος μώλος, που φέρει περισσότερες αρχαιότητες, φέρει μία παλιά ξύλινη πινακίδα.

Βιβλιογραφία

Topostext entry

Investigations at Corinthian Kenchreai
Author(s): Robert L. Scranton and Edwin S. Ramage
Source: Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens, Vol.36, No. 2 (Apr. - Jun., 1967), pp. 124-186
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/147394

 
Life and Death at a Port in Roman Greece: The Kenchreai Cemetery Project, 2002-2006 
Joseph L. Rife, Melissa Moore Morison, Alix Barbet, Richard K. Dunn, Douglas H. Ubelaker and Florence Monier
Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens
Vol. 76, No. 1 (Jan. - Mar., 2007), pp. 143-181
http://tinyurl.com/ybmnwltl

Κωπηλατώντας στην τρίηρη Ολυμπιάς

Οι 'Πλόες Τριήρους «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» για το κοινό' δίνουν την ευκαιρία σε απλούς πολίτες να ζήσουν την εμπειρία της κωπηλασίας σε μία τρίηρη. Για ένα δύωρο, οι πολίτες παίρνουν τη θέση των αρχαίων κωπηλατών, σε αυτό το σύγχρονο αντίγραφο, σε φυσικό μέγεθος, αρχαίας τριήρους.

170 άτομα προθήσαμε να συγχρονιστούμε για να κωπηλατήσουμε. Το αποτέλεσμα ήταν, φυσικά, μέτριο, αλλά παράλληλα αστείο και ενδιαφέρον. Η κάθε πλευρά του πλοίου έχει τρεις σειρές κωπηλατών, και οι σειρές αυτές είναι προοδευτικά η μία κάτω από την άλλη. Ο κωπηλάτης στη χαμηλότερη σειρά, όπως εγώ, δεν βλέπει καθόλου τη θάλασσα, και η εμπειρία σίγουρα δεν ήταν ταξίδι αναψυχής. Ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι απαιτούνταν μακριά ταξίδια και πολύ καλή φυσική κατάσταση για να ανταπεξέλθει κανείς στις απαιτήσεις του ταξιδιού.  

Σε μία από τις αρχαιότερες, χωρίς διακοπή κατοικήσιμες, πόλεις του κόσμου


Το Άργος δεν είναι γνωστό ως τουριστικός προορισμός. Το κοντινό Ναύπλιο το επισκιάζει. Ωστόσο έχει πλήθος ιστορικών μνημείων που δικαιολογούν με το παραπάνω μία επίσκεψη.

Ο λόφος πάνω από την πόλη, η Ασπίδα, είναι ένας υπαίθριος 
Στα ιερά του λόφου της Ασπίδας
αρχαιολογικός χώρος με μνημεία που καλύπτουν 3.500 χρόνια. Έχουν ανασκαφεί διαδοχικά στρώματα προϊστορικών οικισμών, ενώ προς την πλευρά του κάστρου υπάρχουν τα Ιερά Απόλλωνος Δειραδιώτη, της Αθηνάς Οξυδερκούς και οι βοηθητικοί χώροι τους. Ο λόφος είναι δεντρόφυτος και φιλοξενεί ένα εκκλησάκι στην κορυφή του. Ο χώρος των προϊστορικών οικισμών έχει ανασκαφεί απο τη Γαλλική Αρχαιολογική Εταιρεία (όπως και η Ρωμαϊκή Αγορά), και είναι κάπως οργανωμένος. Υπάρχουν ταμπέλες που εξηγούν επιγραμματικά τα ευρήματα, και κατά τόπους ξύλινα κάγκελα καθοδηγούν τον επισκέπτη. Ο χώρος των ιερών δεν έχει καμμία οργάνωση, ενώ γενικά ο λόφος δεν διακρίνεται για την καθαριότητα του. 

Πίσω από το λόφο της Ασπίδας υπάρχει ο λόφος της Λάρισας, που φιλοξενεί το κάστρο της πόλης ήδη από τα Μηκυναϊκά χρόνια. Το κάστρο έχει τύχει πρόσφατης φροντίδας. Η επίσκεψη γίνεται με ασφάλεια, ενώ υπάρχουν
Τμήμα του κάστρου - Στο βάθος το Ναύπλιο

πινακίδες που εξηγούν λεπτομερώς τα μνημεία. Είναι ενδιαφέρον ότι και εδώ, όπως και στην Ασπίδα, σε ένα τόσο μικρό χώρο, συναντάς συγκεντρωμένα μνημεία που καλύπτουν χιλιάδες χρόνια. Η θέα από το κάστρο είναι εξαιρετική, βλέπεις το Ναύπλιο, τη θάλασσα, τον αργολικό κάμπο και της Μηκύνες.

Κάτω από το κάστρο συναντάς τη Μονή της Παναγίας Κατακεκρυμμένης (Πορτοκαλούσσας), που κάθε επισκέπτης της πόλης δεν μπορεί να μην αντικρύσει, έτσι όπως κρέμεται πάνω από την πόλη.

Το θέατρο και οι Θέρμες
Κατεβαίνοντας στην πόλη σταθμεύεις έξω από τον εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο των ιστορικών χρόνων. Πολλά τα μνημεία, κάποια από τα οποία εντυπωσιάζουν καθώς σώζονται σε ικανή έκταση ή ύψος. Και αναφέρομαι στο θέατρο και τις Ρωμαϊκές θέρμες. Πιο χαμηλά υπάρχει η Ρωμαϊκή αγορά της πόλης. Είναι τόσα τα ερείπια, που μπορείς να αναλογιστείς τον πλούτο και το μέγεθος της πόλης εκείνη την εποχή. Αντίστοιχοι αρχαιολογικοί χώροι μού έρχονται στο νου στην Αθήνα και την Κόρινθο. 

Περπατώντας στη σύγχρονη πόλη, θα περάσεις σύγουρα από την πλατεία της Δημοκρατίας. Ψηλά βλέπεις το λόφο της Λάρισας, με το μοναστήρι της Παναγίας, και μπροστά σου τους Στρατώνες του Καποδίστρια.  Στο χώρο υπήρχαν Βενετικές εγκαταστάσεις και κατώπιν η Οθωμανική αγορά. Ο
Οι στρατώνες του Καποδίστρια
Καποδίστριας έφτιαξε τους Στρατώνες, που φιλοξενούσαν 500 άλογα. Σήμερα το κτίριο φιλοξενεί διάφορες υπηρεσίες, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει το νεοιδρυθέν Βυζαντινό Μουσείο.

Το Μουσείο είναι πολύ αξιόλογο, τόσο ως προς τα ευρήματα που φιλοξενεί, μα και μουσειολογικά, ως προς τον τρόπο που τα παρουσιάζει. Βυζαντινά μουσεία είναι ελάχιστα στην Ελλάδα (γνωρίζω εκείνα των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης) και δεν θα περίμενα να συναντήσω ένα στο Άργος.

Το αρχαιολογικό Μουσείο είναι κλειστό, ενώ κατόπιν έμαθα για διάφορα νεοκλασικά κτίρια στην πόλη, που θα είναι αντικείμενο άλλης επίσκεψης!

Πηγές
Περιήγηση στα Μνημεία της Αργολίδας
Περίπατος στο Άργος
Topostext
Wikipedia

Στο Ανάκτορο του Αίαντα


Σε μία από τις βόλτες μου στη Σαλαμίνα, βρέθηκα στην ΝΔ ακτή, στα Κανάκια. 

Με οδηγό τη σχετική αναφορά στο ToposText, ανέβηκα στο λόφο πάνω από το μικρό, παραθαλάσσιο οικισμό. Εκεί ανασκάπτεται εδώ και χρόνια εκτεταμένος μηκυναϊκός οικισμός.

Συνήθως τέτοιοι, μη οργανωμένοι χώροι είναι έρημοι, μα, προς έκπληξη μου, εκεί συνάντησα την ομάδα των αρχαιολόγων που διενεργεί τις ανασκαφές. 

Η ομάδα των δύο αρχαιολόγων, με βοηθό ένα εργάτη, καθάριζαν το χώρο, εν αναμονή μίας επίσκεψης φοιτητών από την Ιταλία.

Ο αρχαιολογικός χώρος ταυτίζεται με την προϊστορική πρωτεύουσα της Σαλαμίνας, το βασίλειο του ομηρικού Αίαντα. Ο χώρος καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του λόφου και εκτείνεται στο γειτονικό δάσος. Ο οικισμός δεν διέθετε Κυκλώπεια τείχη, όπως οι Μηκύνες και η Τύρινθα, μα αυτό δεν είναι ασυνήθιστο (Βλέπε Πύλο). Στο ανώτατο σημείο του λόφου είναι τα διαμερίσματα του άρχοντα. Σώζεται το λίθινο κρεβάτι, που είναι ενσωματωμένο στον τοίχο, και η μπανιέρα, η οποία είναι εντοιχισμένη στο έδαφος.

Η θέα από το λόφο προς τη θάλασσα είναι εξαιρετική. Ωστόσο η γειτνίαση του χώρου με τη θάλασσα και οι ληστρικές επιδρομές των Λαών της Θάλασσας, που οδήγησαν σε μεγάλες ανατροπές στην Ανατολική Μεσόγειο, ίσως ήταν και οι λόγοι που ο οικισμός εγκαταλήφθηκε την περίοδο μετά την Τρωική εκστρατεία. 

Οι κάτοικοι του έφυγαν οργανωμένα και μετακινήθηκαν στα ενδώτερα. Φεύγοντας, έχτισαν τις εισόδους στο ανάκτορο, και δεν επέστρεψαν ποτέ σε αυτό. Οι προϋπάρχουσες εμπορικές επαφές του οικισμού με την Κύπρο ίσως σημαίνουν ότι η άρχουσα τάξη πήγε στην Κύπρο, όπου ίδρυσε τη Σαλαμίνα της Κύπρου. Έτσι ίσως εξηγείται το πώς η ονομασία της Σαλαμίνας εμφανίζεται εκεί. 

Αυτό, ωστόσο, που δεν έχω συναντήσει αλλού, και που δεν θα το έβρισκα μόνος μου, βρίσκεται στο γειτονικό πευκοδάσος. Εκεί βρίσκεται ένας χωμάτινος τύμβος, στον οποίο υπάρχει ένα κενοτάφιο, δηλ. ένας κενός τάφος. Δίπλα από τον τύμβο βρίσκονται οικιστικά κατάλοιπα. Αυτό το συγκρότημα, που χρονολογείται στα μηκυναϊκά χρόνια, πολύ πιθανόν να σχετίζεται με τη λατρεία του Αίαντα, του ήρωα που, σύμφωνα με την Ιλιάδα, δεν θάφτηκε στην πατρίδα του. Οι Μηκυναίοι κάτοικοι του γειτονικού οικισμού ίσως χρησιμοποιούσαν το χώρο για θρησκευτικούς σκοπούς, επικοινωνώντας με το νεκρό, απών πρόγονο Αίαντα.

Και από τα μηκυναϊκά χρόνια πάμε στα Κλασικά/ ελληνιστικά. Οι Αθηναίοι, διεκδικητές της Σαλαμίνας, μετέφεραν Αθηναίους αποίκους στο νησί. Η πρωτεύουσα της Σαλαμίνας έχει μεταφερθεί πλέον μακριά από τα Κανάκια, στη ΒΑ ακτή, στα Αμπελάκια. Ο χόρος δεν διαθέτει κάποια οργανωμένη οικιστική οργάνωση. Ωστόσο ο μύθος του Αίαντα φαίνεται ότι παρέμενε ισχυρός. Έτσι οι Αθηναίοι δεν χάνουν την ευκαιρία να οικιοποιηθούν την όλη κατάσταση.

Χτίζουν υπαίθριο τέμενος δίπλα από το μηκυναϊκό τύμβο, και χρησιμοποιούν ένα φυσικό όρυγμα ενός παρακείμενου βράχου για την πραγματοποίηση χωών.

Στο Επιγραφικό Μουσείο

στην οδό Τοσίτσα 1, Αθήνα

Είχα πρωτοπάει στο Επιγραφικό Μουσείο πριν από αρκετά χρόνια, όταν είχα επιστρέψει στην Αθήνα μετά από χρόνια σπουδών και εργασίας στην Κέρκυρα και την Αγγλία. Ήταν μία εποχή που ξαναγνώριζα την Αθήνα, στην οποία μεγάλωσα, μέσα από τα Μουσεία, τα μνημεία και τους δρόμους της.

Το Επιγραφικό Μουσείο είναι ένα άγνωστο σε πολλούς μουσείο, αν και είναι μοναδικό στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο στο είδος του παγκοσμίως. Λίγοι ίσως θα ξέρουνε ότι συστεγάζεται με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μπουσείο, μα η είσοδος του είναι από την οδό Τοσίτσα, ένα όμορφο πεζόδρομο που στο παρελθόν ήταν στέκι τοξικομανών. 

Μία ανάγνωση στον Τύπο περί της ανακαίνισης του Μουσείου ήταν η αφορμή για να ξαναβρεθώ εκεί. Ο πεζόδρομος ήταν ανθρώπινος, και έτσι όπως βρίσκεται ανάμεσα στο Πολυτεχνείο και τα Μουσεία, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο αναβαθμισμένος. Λυπηρό θέαμα ένα ακέφαλο άγαλμα, για το βανδαλισμό του οποίου έχω μία θολή ανάμνηση ότι είχα διαβάσει παλιότερα.

Το Μουσείο είναι παραμελημένο στη συνείδηση του κόσμου, και όχι χωρίς λόγο. Είναι παραμελημένο από το ίδιο το Κράτος, έτσι όπως τα εκθέματα παρουσιάζονται, αν και η τμηματική ανακαίνηση του δίνει μία αισιόδοξη προοπτική για το πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα περαιτέρω στο μέλλον. 


Η κατάμαυρη γάτα προσπαθεί
να προφυλαχτεί από
την καταρρακτώδη βροχή
Από τις τέσσερις αίθουσες - εκθεσιακούς χώρους, οι δύο ανακαινίστηκαν. Οι άλλοι δύο δεν πρέπει να έχουν αλλάξει μουσειολογικά από την εποχή που το Μουσείο άνοιξε... Οι κύριες επιγραφές είναι τοποθετημένες στο έδαφος, όπως και τα πολύ λιτά ενημερωτικά σημειώματα. Οι υπόλοιπες είναι στιβαγμένες σε ράφια, χωρίς σημειώματα και με πολύ κακό φωτισμό. Θα πρέπει να είσαι διαρκώς σκημμένος για να διαβάζεις, είτε τα εκθέματα είτε τις συνοδευτικές σημειώσεις. Αυτό που κάνει πιο δύσκολη την περιήγηση για τον μη ειδικό είναι η έλλειψη εισαγωγικών σημειωμάτων, που να τοποθετούν τα εκθέματα σε ένα ιστορικό πλαίσιο και να δίνουν μία κατεύθυνση στον επισκέπτη. Μα οι ανακαινισμένες αίθουσες γιατρεύουν αυτές τις αδυναμίες και κάνουν τη σύγκριση ακόμα πιο δραματική. 

Τα εκθέματα προέρχονται κυρίως από την Αττική και καλύπτουν κυρίως τους αιώνες της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Στις ανακαινισμένες αίθουσες γίνεται μία προσπάθεια να παρουσιαστεί η εξέλιξη της γραφής στον ελλαδικό χώρο, με αντίγραφα πλακών της ιερογλυφικής, Γραμμικής Α και Β, και των διάφορων παραλλαγών της ελληνικής γραφής, πριν την επικράτηση της αττικής γραφής. Ωστόσο δεν μαθαίνουμε κάτι για τη μετά την αρχαιότητα περίοδο.

Περπατώντας στο αρχαίο Λέχαιο



Τμήμα της Βασιλικής - στο βάθος ο Ακροκόρινθος
Το Λέχαιο ήταν το ένα από τα δύο λιμάνια της αρχαίας Κορίνθου. Βλέποντας στον Κορινθιακό κόλπο, εξυπηρετούσε την επικοινωνία της πόλης με τη Δυτική Μεσόγειο. Μπορούμε να φανταστούμε τους Κορίνθιους αποίκους να ξεκινούνε από εδώ για την Κέρκυρα, τις Συρακούσες και τις άλλες κατοπινές Κορινθιακές αποικίες.

Οι Κορίνθιοι εκμεταλλεύτηκαν επιδέξια την ιδιομορφία της περιοχής με τον κλειστό κόλπο, και την αξιοποίησαν περαιτέρω με τεχνικά έργα. Μία στενή λωρίδα θάλασσας εισχωρεί στη ξηρά, ανάμεσα σε δύο λόφους, και καταλήγει σε ένα καλά προστατευμένο άνοιγμα. 


Η ησυχία του χώρου  κάνει τη σύγκριση με την αρχαιότητα δραματική, αν αναλογιστεί κανείς το πολύβουο, πολυπολιτισμικό πλήθος που θα διέρχονταν από εδώ τότε. Περπατώντας κοντά στη βαλτώδη λίμνη, και περνώντας δίπλα από άλογα που βόσκουν ανέμελα, συναντάς αρχαίες προβλήτες.

Ωστόσο το πιο εντυπωσιακό κτίσμα είναι τα ερείπια της Βασιλικής. Με μήκος 180 μέτρα, ήταν ανάλογων διαστάσεων με τη Βασιλική του Αγ. Πέτρου στη Ρώμη. Εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη Βασιλική στην Ελλάδα. Χτίστηκε στα πρωτοβυζαντινά χρόνια, μα δεν έμεινε για πολύ όρθια, λόγω των σεισμών που έπλειξαν την Κόρινθο.

Αν και η εκκλησία δεν σώζεται σε ικανό ύψος, εντυπωσιάζει με την πολυτέλεια των υλικών. Τα αρχιτεκτονικά μέλη είχαν έλθει από την Κωνσταντινούπολη και είχαν φτιαχτεί επί παραγγελία.

Μα ο πλούτος του Λέχαιου δεν βρίσκεται μόνο στην ξηρά. Το Lechaion Harbour Project ερευνά το βυθό γύρω από το λιμάνι, με εντυπωσιακά ευρήματα, σε μία πολλά υποσχόμενη έρευνα.

Στην τρίηρης 'Ολυμπιάς'

Με αφορμή τις Ημέρες Θάλασσας, το αντίγραφο - σε φυσικό μέγεθος- αρχαίας τρίηρους 'Ολυμπιάς' βρίσκεται ελλιμενισμένο στη Μαρίνα Ζέας, και είναι επισκέψιμο για το κοινό. 

Το ξύλο είναι ένα υλικό το οποίο δεν διατηρείται στο χρόνο. Για το λόγο αυτό είναι σπάνια τα ξύλινα αρχαιολογικά κατάλοιπα (π.χ. αρχαία ξύλινη γέφυρα Αμφίπολης, αρχαία πόρτα από τις Κεχρεές στο αρχαιολ. Μουσείο Ίσθμιας).  


Η τρίηρης 'Ολυμπιάς' κατασκευάστηκε τη δεκαετία του '80 με πρωτοβουλία του Πολεμικού Ναυτικού. Αυτές τις μέρες είναι προσβάσιμη για το κοινό, δωρεάν. Μπορείς να περπατήσεις πάνω στο κατάστρωμα, να αισθανθείς το κούνημα από τα κύματα, να δεις τις θέσεις των κοπηλατών και να φανταστείς τη ζωή τους πάνω στο πλοίο.